В первой части я описал объективные факторы от которых никуда не деться и субъективные факторы, которые удлиняют однодневный маршрут на многие часы (и/или холодную ночёвку).
Сегодня я начну с разоблачения популярной легенды и рассмотрю действительно значимые «тормоза», которые могут стоить часа-другого.
Часть 1: КАК ЛАЗИТЬ АЛЬПИНИСТСКИЕ МАРШРУТЫ БЫСТРЕЕ
Южное ребро Barre Noire, французские Альпы. Фото Евгений Образцов
4. Быстрое прохождение рельефа — это легенда :)
Начну с развенчания мифов. Лазить быстро — это результат регулярных длительных акцентированных тренировок на протяжении времени и некоторый склад мозгов. Есть сильные скалолазы, которые лазят медленно. Обычно, человек способен визуально быстро лезть 6а, если он онсайтит 7а и хорошо разлажен. Если горы не являются вашей работой, скорее всего у вас нет столько времени на тренировки и разлаз. Поэтому для абсолютного большинства скалолазов лезть быстро означает лезть без остановок (и их скорость примерно одинакова). Остальные лезут медленно по разным причинам: слишком трудный маршрут, нет разлаза, нет нужного опыта и т.п.
Поэтому, чтобы лезть быстро — не тупите при ориентировании, выбирайте маршрут по силам, рационально развешивайте на себе снаряжение и следите за собой — отдыхать надо на станции.
До некоторой степени, лазить быстро можно научиться, но это не одностадийный процесс. Это работает.
Если пролаз верёвки (50-55 м) уровня уверенного онсайта в нормальных условиях занимает больше 30 минут, всё, что «больше» — потерянное время.
5. Быстрая работа со снаряжением
Это означает не только шустрое перемещение железяк, но и рациональные пути такого перемещения, а именно:
Всё вышеперечисленное требует недолгого осмысления и долгой практики.
Пример неадекватного снаряжения: не взяли молоток. Страховщик опущен на 5-7 м ниже станции. Аллигатор (VII-), Замарла Турня, Высокие Татры. Фото Евгений Образцов
6. Снаряжение адекватное маршруту
Адекватное — значит подходящее, т.е., обеспечивающее нормальную страховку, в достаточном количестве. Если страховки больше, чем надо, она — мёртвый груз. Если страховки меньше, чем надо — вы будете лезть осторожнее, а значит медленнее.
В зависимости от маршрута, адекватной может оказаться одинарная верёвка, двойная, сдвоенная или одинарная со сдёргивающим репом.
На некоторые маршруты можно не брать молоток и крючья, на других — брать надо обязательно. Читайте описания, спрашивайте тех, кто ходил.
Неизвестный скалолаз лезет маршрут Яргило-Пацьковский (верёвка 6а) на Замарлой Турне. Страховочное снаряжение слишком крупное. Фото Евгений Образцов
Пример неадекватного снаряжения: неизвестный скалолаз лезет 25-метровую тонкую трещину близко к своему уровню онсайта (6а), на беседке висят только крупные точки, две мелкие он уже зложил, осталось несколько маленьких стопперов. Микрофренды бы сделали эту верёвку (исключительно красивую!) незабываемо-кайфовой, а не проблемной, потому что их можно воткнуть почти везде и они тут будут надёжными. О том, что нужны мелкие точки известно из описания и видно визуально (это вторая верёвка, просматривается).
7. Самая эффективная техника для ускорения прохождения маршрута
Есть действенный рецепт, который ускоряет нормальную связку на 30-100%, а медленную и того больше. Это движение с одновременной страховкой. Не везде это возможно или достаточно безопасно. Классические ситуации: движение по ледникам, гребням, пологому льду, лёгкому микстовому рельефу, простым скалам. В зависимости от рельефа, между вами может быть от 12 м (ледник в Альпах) до 30 м (скалы, ледник в Гималаях).
Лезть скалы с одновременной страховкой с верёвкой длиннее 30 м не следует, потому что теряется голосовой контакт, «чувство локтя» и появляется избыточный «трактор». Избыток верёвки убирается в рюкзак второго или наматывается на грудь второго (нужно сделать правильно иначе при срыве задушит).
M5 с одновременной страховкой и подстраховкой тиблоками. Фото Евгений Образцов
Не простые скалы тоже возможно лезть с одновременной страховкой, но это требует БОЛЬШÓГО опыта, глубокого взаимопонимания в связке, схоженности и некоторых технических хитростей.
Главное, что нужно помнить о движении с одновременной страховкой, это то, что ключевое слово — «страховка». Если на простом рельефе между вами меньше двух точек, а на сложном — меньше четырёх, вы — латентные самоубийцы, а не альпинисты.
Второй важный момент — страховка при одновременном хождении служит для того, чтобы сохранить жизнь. Здоровье при срыве не гарантировано. Поэтому, срываться нельзя ни при каких обстоятельствах, особенно второму. Если возникает риск срыва — следует немедленно остановиться, сообщить напарнику и перейти на попеременную страховку.
Около вершины Barre des Ecrins, лезли южный гребень (TD- / 5A) — центровой классический маршрут района. Фото Евгений Образцов
Сама скорость перемещения с одновременной страховкой ниже, чем с попеременной, потому что надо двигаться с запасом прочности.
8. Стратегия
Свободное лазание означает быстрее только до определённого момента. Если сложность лазания превышает некий индивидуальный порог, есть риск сорваться — нужно решить: рисковать срывом или ухватиться заточку и вперёд.
Драйтулинг хорош, если умеешь драйтулить и рельеф благоволит. Тренироваться надо дома а не в горах. Клювы ледовых инструментов и зубья кошек должны быть острыми и не стёртыми (длинными).
9. ИТО
Ничего сказать не могу, никогда не пробовал. Говорят, быстрее, когда лезть невмоготу, либо слишком сложно.
Продолжение следует…
Сегодня я начну с разоблачения популярной легенды и рассмотрю действительно значимые «тормоза», которые могут стоить часа-другого.
Часть 1: КАК ЛАЗИТЬ АЛЬПИНИСТСКИЕ МАРШРУТЫ БЫСТРЕЕ
Южное ребро Barre Noire, французские Альпы. Фото Евгений Образцов
4. Быстрое прохождение рельефа — это легенда :)
Начну с развенчания мифов. Лазить быстро — это результат регулярных длительных акцентированных тренировок на протяжении времени и некоторый склад мозгов. Есть сильные скалолазы, которые лазят медленно. Обычно, человек способен визуально быстро лезть 6а, если он онсайтит 7а и хорошо разлажен. Если горы не являются вашей работой, скорее всего у вас нет столько времени на тренировки и разлаз. Поэтому для абсолютного большинства скалолазов лезть быстро означает лезть без остановок (и их скорость примерно одинакова). Остальные лезут медленно по разным причинам: слишком трудный маршрут, нет разлаза, нет нужного опыта и т.п.
Поэтому, чтобы лезть быстро — не тупите при ориентировании, выбирайте маршрут по силам, рационально развешивайте на себе снаряжение и следите за собой — отдыхать надо на станции.
До некоторой степени, лазить быстро можно научиться, но это не одностадийный процесс. Это работает.
Если пролаз верёвки (50-55 м) уровня уверенного онсайта в нормальных условиях занимает больше 30 минут, всё, что «больше» — потерянное время.
5. Быстрая работа со снаряжением
Это означает не только шустрое перемещение железяк, но и рациональные пути такого перемещения, а именно:
- Подготовка и развеска снаряжения в приюте или на биваке перед выходом (вечером). Если от момента подхода под стену до начал лазания проходит пол часа, значит уже потеряно 25 минут. Французы одевают систему на парковке, и идут в ней 2.5 часа подхода, страховочное снаряжение лежит в рюкзаке, собранное на одной петле, одевается одним движением, верёвка под клапаном рюкзака. Потренируйтесь одевать кошки внизу, подгоните их к ботикам дома. Складывайте вещи в рюкзак в порядке последующего использования, ничего не откладывайте на землю/снег — сразу на себя. Например, зимой сверху — тёплая куртка и тёплые печатки.
- Сборка станции на своих точках. Я следую французской поговорке: «Одна точка может отказать, две — маловероятно, три — никогда». Понятно, это касается хороших точек в граните. Чтобы очень быстро сблокировать три точки или накинуть петлю на огромный валун, удобны длинные дайнемовые петли (240 см) или репшнур.
- Передача снаряжения первому и перекладывание верёвки (если первый не меняется). Если двойка на станции и один ничего не делает — это потерянное время. Договоритесь кто и как носит снаряжение, пусть второй вешает снаряжение сразу на систему первому так и в таком виде, как первому удобно.
Всё вышеперечисленное требует недолгого осмысления и долгой практики.
Пример неадекватного снаряжения: не взяли молоток. Страховщик опущен на 5-7 м ниже станции. Аллигатор (VII-), Замарла Турня, Высокие Татры. Фото Евгений Образцов
6. Снаряжение адекватное маршруту
Адекватное — значит подходящее, т.е., обеспечивающее нормальную страховку, в достаточном количестве. Если страховки больше, чем надо, она — мёртвый груз. Если страховки меньше, чем надо — вы будете лезть осторожнее, а значит медленнее.
В зависимости от маршрута, адекватной может оказаться одинарная верёвка, двойная, сдвоенная или одинарная со сдёргивающим репом.
На некоторые маршруты можно не брать молоток и крючья, на других — брать надо обязательно. Читайте описания, спрашивайте тех, кто ходил.
Неизвестный скалолаз лезет маршрут Яргило-Пацьковский (верёвка 6а) на Замарлой Турне. Страховочное снаряжение слишком крупное. Фото Евгений Образцов
Пример неадекватного снаряжения: неизвестный скалолаз лезет 25-метровую тонкую трещину близко к своему уровню онсайта (6а), на беседке висят только крупные точки, две мелкие он уже зложил, осталось несколько маленьких стопперов. Микрофренды бы сделали эту верёвку (исключительно красивую!) незабываемо-кайфовой, а не проблемной, потому что их можно воткнуть почти везде и они тут будут надёжными. О том, что нужны мелкие точки известно из описания и видно визуально (это вторая верёвка, просматривается).
7. Самая эффективная техника для ускорения прохождения маршрута
Есть действенный рецепт, который ускоряет нормальную связку на 30-100%, а медленную и того больше. Это движение с одновременной страховкой. Не везде это возможно или достаточно безопасно. Классические ситуации: движение по ледникам, гребням, пологому льду, лёгкому микстовому рельефу, простым скалам. В зависимости от рельефа, между вами может быть от 12 м (ледник в Альпах) до 30 м (скалы, ледник в Гималаях).
Лезть скалы с одновременной страховкой с верёвкой длиннее 30 м не следует, потому что теряется голосовой контакт, «чувство локтя» и появляется избыточный «трактор». Избыток верёвки убирается в рюкзак второго или наматывается на грудь второго (нужно сделать правильно иначе при срыве задушит).
M5 с одновременной страховкой и подстраховкой тиблоками. Фото Евгений Образцов
Не простые скалы тоже возможно лезть с одновременной страховкой, но это требует БОЛЬШÓГО опыта, глубокого взаимопонимания в связке, схоженности и некоторых технических хитростей.
Главное, что нужно помнить о движении с одновременной страховкой, это то, что ключевое слово — «страховка». Если на простом рельефе между вами меньше двух точек, а на сложном — меньше четырёх, вы — латентные самоубийцы, а не альпинисты.
Второй важный момент — страховка при одновременном хождении служит для того, чтобы сохранить жизнь. Здоровье при срыве не гарантировано. Поэтому, срываться нельзя ни при каких обстоятельствах, особенно второму. Если возникает риск срыва — следует немедленно остановиться, сообщить напарнику и перейти на попеременную страховку.
Около вершины Barre des Ecrins, лезли южный гребень (TD- / 5A) — центровой классический маршрут района. Фото Евгений Образцов
После трудного негде было заложиться, я пролез 15-20 метров 5а без точек и тут снизу раздались маты. Где-то заклинило верёвку, Мацек сказал, что надо подёргать. Я стоял, как корова в бомболюке — враскорячку в вертикальном камине на трении, под ногами пустота. Ну, дёргай, чё. Мацек крепко подёргал верёвку, помогло. Вылезли на поле. Ключ на старт.
Сама скорость перемещения с одновременной страховкой ниже, чем с попеременной, потому что надо двигаться с запасом прочности.
8. Стратегия
Свободное лазание означает быстрее только до определённого момента. Если сложность лазания превышает некий индивидуальный порог, есть риск сорваться — нужно решить: рисковать срывом или ухватиться заточку и вперёд.
Драйтулинг хорош, если умеешь драйтулить и рельеф благоволит. Тренироваться надо дома а не в горах. Клювы ледовых инструментов и зубья кошек должны быть острыми и не стёртыми (длинными).
9. ИТО
Ничего сказать не могу, никогда не пробовал. Говорят, быстрее, когда лезть невмоготу, либо слишком сложно.
Продолжение следует…
