ри Белухи. Слева- пик Делоне (Северо-Восточная), Восточная (в центре), Западная (справа)
Группа сложилась более 30 лет назад. Название получила в 1987–м. Тогда, в начале полярной ночи, на первопрохождении в осенне–зимнем межсезонье в горной системе Пай–Ёр (Полярный Урал), попала в ураган. Пропурговали четверо суток, при ветре 60 м/сек., когда из–за отсутствия глубокого снежного покрова и фирна невозможно вырыть снежную пещеру или построить стену из снежных кирпичей. А потом - преодолели маршрут.
Сложные пеше-горные, пеше-лыжные, пеше-горно-водные походы высокой сложности в разных уголках страны - ежегодно.
В 2000–м руководитель УРАГАНА получил тяжёлую производственную травму, стал инвалидом, но с Божьей помощью восстановился. Стал подниматься и на сложные вершины. После пятилетнего перерыва УРАГАН продолжает свой путь.
Нашей группе хотелось «поработать» на настоящей отвесной ледовой стене, пользуясь специальным снаряжением: ледобурными крючьями, ледорубами с сильно загнутыми клювиками, кошками с особым изгибом передних зубьев, пройти настоящие острые гребни над обрывами, применяя якорные закладки и скальные крючья.
Вобщем, члены группы были готовы к переходу на более высокий технический уровень, к тому же, все давно стремились увидеть Катунскую подкову и саму Белуху, тайно надеясь ощутить немного близость входа в Шамбалу. Именно поэтому нами был выбран массив Белухи.
аключительную часть подъёма на перевал Делоне преодолевает сборная группа, совершающая восхождение на Восточную Белуху
Белуха - высшая точка Алтая и Сибири, - находится в центре Катунской подковы Катунского хребта. Голыми руками, без специального снаряжения, ни одну из вершин Белухи не взять. Нужны ледобурные крючья, ледорубы с особенно острыми клювиками, зажимы, якорные закладки и множество другого снаряжения. Белуха обрывается более, чем километровой пропастью к Аккемскому леднику, и представляет собой снежно–ледовый бастион–стену. В массиве Белухи четыре главные вершины: Восточная, Северо–восточная (пик Делоне), Западная и Корона Алтая (20 лет Октября). Подходы к подножию этой великой горы занимают около пяти дней от ближайших населённых пунктов – Тюнгура и Кучерлы. В благоприятную погоду от подножия восхождение подготовленной группой занимает не менее 3–4 дней. Даже самый рациональный путь с Берельского седла сложен. Сначала необходимо подняться в верховье Аккемского ледника.
Далее - пересечь ледник Арбуз, подняться на перевал Делоне, представляющий собой трёхсотметровую ледяную стену (пройти которую можно только на ледовых крючьях с использованием верёвочных перил с ледовым инструментом). Далее предстоит не менее опасный подъём к Берельскому Седлу 3А, преодолевая ледовые трещины (порой до 20 метров шириной) ледника Менсу, далее - крутой подъём к верховьям ледника Геблера, или по траверсу Берельского пика (4250). Потом - острый гребень со снежными карнизами над бездной, высотой более 1100 метров, и так до любой из Белухинских вершин…
Ребята с группы подстраховки и обеспечения, Дмитрий и Илья
Группа УРАГАН добралась до алтайского посёлка Тюнгур, что на реке Катунь, снова своим ходом, преодолев солидное расстояние. Для осуществления нашего плана пришлось приобрести старенький грузопассажирский фургон «Соболь» и отремонтировать его. Почему именно своим ходом добирались до начала маршрута? Только потому, что инфраструктура автовокзалов и междугородних перевозок сильно пострадала за дикие девяностые, и доехать куда надо, порой стало просто невозможно… Временами фургон поднимался на перевалы на первой скорости.
Говорят, что Чуйский тракт - сложная горная дорога, а я скажу, что это «цветочки» против Тюнгурской дороги, которая гораздо сложнее. Особенно впечатляет последний опасный спуск по траверсу склона и спуск к реке Катунь перед самым посёлком Тюнгур, при пересечении кулуара, камни летят вниз. Впечатляет переправа по висячему мосту на автомобиле через реку Катунь, очень оригинально, особенно при ветре на раскачивающемся мосту.
Наш фургон переправляется через правый приток Катуни - реку Кучерла
На берегу реки Катунь близ посёлка Усть-Сёма
На берегу Катуни перед самым посёлком Тюнгур, во время завтрака, к нашей группе подошёл журавль–красавка и начал выпрашивать сухари, которые с явным удовольствием дробил и проглатывал, причём брал пищу из рук. Такое поведение дикой птицы мне никогда не приходилось ещё наблюдать, наверное, туристы–альпинисты его приручили, кто знает?
Тот самый журавль-красавка, который выпрашивал сухари и требовал внимания
Журавль-красавка выпрашивает желанные сухари, развлекая путешествующих
За посёлком Тюнгур переезжаем мост через Катунь и спускаемся к последнему посёлку на пути – Кучерла, чтобы переехать через мост одноимённой реки на правую сторону, с целью заброски груза как можно дальше, пока не кончится лесная дорожка. Это сделать удалось. Оставляем на самой окраине посёлка Тюнгур (бывшего шаманского посёлка) автомобиль. Отсюда, помимо альпинистов, поближе к подножию Белухи к Аккемскому озеру отправляется множество «повёрнутых» людей - искать Шамбалу.
Это так называемые «рериховцы» (по сути ничего общего не имеющие с великим художником – Рерихом), проповедующие чуждые православному христианству принципы, вроде идолопоклонства. В Каменске-Уральском членов этой секты немало.
На Тюнгурском тракте, до Тюнгура осталось часов пять движения на автомобиле
Звонок домой с дороги на Тюнгур, с перевальной перемычки сигнал МТС есть!
Аккемское ущелье встретило нашу команду вначале недружелюбно –около 2–х дней шёл непрекращающийся ливень, было очень скользко, да и тропа шла иногда над обрывами. Река Аккем приводит к одноимённому озеру, откуда открывается величественная панорама близлежащих к Белухе гор, видны и некоторые главные вершины. В разное время суток цвет вершин непрерывно меняется, зрелище неописуемое, именно поэтому вход в Шамбалу ищут здесь. У Аккемского озера маршрут любителей заканчивается, начинаются высокие и опасные горы. Аккемский ледник тянется более, чем на 10 километров и имеет сложный рельеф, опасности начинаются уже от языка ледника, много сыпучих живых осыпей, трещин, порой скрытых, морен на леднике, есть и ледопады.
Аккемское озеро. Где-то неподалёку ищут Шамбалу
Трещина на Аккемском леднике, Подоприхин Дмитрий
Вид с вершинного гребня на Аккемский ледник
Алтайцы забрасываю груз какой-то группы в сторону Аккемского озера
Памятники и мемориальные плиты напоминают о многочисленных трагедиях, есть памятники и очень опытным людям – мастерам спорта и гидам, погибшим в лавинах.
Ледяные обрывы Белухи
Мемориальные таблички вблизи языка ледника Арбуз
Часовня
Снаряжение погибщих альпинистов на Томских стоянках
Поклонный крест
Ледник огибает несколько горных массивов и приводит к леднику Арбуз. Почему – Арбуз? Прежде всего потому, что похож на него, - язык ледника имеет округлую форму, а вытаявшие на солнце морены образуют радиальные полосы.
Лавины на Катунской Подкове явление частое, иногда сходят и непредсказуемые, гигантские (когда накопится критическая масса снега и льда). Когда начало темнеть, штурмовой группе пришлось разбить лагерь на леднике Арбуз, напротив ребра нависавшего пика Делоне. Ночью поднялся ветер, сразу похолодало и пошли со склонов вершин камнепады и лавины, они прогрохотали с небольшим интервалом и всю ночь, и раннее утро. Нас не задело, т.к. палатка стояла под ребром.
У языка ледника Арбуз
У метеостанции
Одев снаряжение, простояли долго, смотрели, как на склонах перевала Делоне ходят флаги (снежные вихри), стали мёрзнуть, пришлось в палатке отогреваться.
В обед погода улучшилась, вскоре началась изнурительная работа на ледовой стене перевала. Первого страхуют снизу, пройдя всю верёвку, он вкручивает ледобурный крюк и встаёт на самостраховку буквально в висячем положении, вкручивает второй крюк для верёвочных перил, организовывает верхнюю страховку для нижних товарищей, которые начинают движение по вертикальным перилам на зажиме – жюмаре, и так много раз, пока не закончится стена.
Потом - спуск к верховьям ледника Менсу. Три особенно широких и глубоких ледниковых трещины преодолевать приходится по снежному мосту. Для этого приходится связать две верёвки по 60 и 50 метров, чтобы страховать с относительно безопасного места. Ощущаешь под собой пустоту, задумываясь, какая её глубина: 70 или 100 метров при ширине 25?
Участник восхождения - Попов Юрий
Так выглядит гребень
В сумерках на леднике появляется горная круглая палатка, луна её освещает. Ночью со склонов пика Делоне летели камни, но они нас не смущали, т.к. вновь лагерь стоял под ребром. Ветреное и пасмурное утро снижает шансы на успех.
Несмотря на это, штурмовая группа полубегом идет по склону к Берельскому Седлу, вновь широкие и глубокие трещины, на которых оставляем массу сил. Берельское Седло расположено на небольшом снежном пятачке под пиком Свободная Корея. От седла начинается подъём в лавиноопасный цирк Берельского пика, на траверсе которого множество бергшрундов (подгорных трещин), представляющих собой страшные пропасти. Наконец - острый гребень, снежный надув над километровой пропастью, потом скальный бастион – и вершина.
Ниже нас - пик Свободная Корея и Берельский пик (4250), со склонов которого срывается гигантская лавина, начинающаяся со снежной доски шириной около 200 метров и проносится над ледниковой трещиной (которую мы около часа назад преодолевали). Грохот стоит неимоверный, к тому же внизу идёт гроза. Мы слышим раскаты грома, наблюдаем молнии далеко внизу (так тоже бывает).
Вид с вершины пика Делоне на пик Свободная Корея
Вид на Берельское седло (3А), через него нам предстоит подъём
Гребень действительно очень острый, снежные карнизы зависают на северную его сторону над более, чем километровым обрывом. Двигаться по нему нужно с особой осторожностью, чтобы не сорваться вместе с карнизом вниз. Лучше двигаться по гребню, правее, южнее, там, хоть и круто, но всё же не отвес и не отрицаловка. Скальные выходы на гребне также не все надёжны, на них имеются «живые» плиты.
Грозовые тучи вдалеке
Страховку на снежных взлётах можно применять только при помощи ледоруба, на скальных выходах возможно применение стопперов, маленьких по размеру, или можно забивать универсальные и горизонтальные скальные крючья. Под самым последним перед вершиной скальным бастионом имеется натечный лёд, можно ввинчивать ледобурный крюк, он в этом случае надёжно крепится. Что мы и делаем.
Наконец, выше бастиона гребень выполаживается, выходит на снежную площадку, диаметром метров пять. Мы поняли, что вышли на вершину, далеко внизу видим пик Свободная Корея. Чувство реальности временами теряется, эмоции притуплены, всё делаем, как на автопилоте. Юра Попов зажигает файер, Егор Шуплецов снимает фрагмент фильма и панораму на фотоаппарат, я пишу записку. Фотографируемся с флагом группы УРАГАН. 26 августа 2007 года.
До Аккемского озера осталось немного, руководитель
Ожидание просвета в тумане
Стартуем к перевалу Делоне
Край обрыва на перевале Делоне
Спускаемся медленнее, чем поднимаемся по гребню, сказывается усталость. Погода по–прежнему не балует: то валит под напором ветра снег, то туман оседает на гребень, и мы никого, кроме себя не видим. Где-то ниже, с Берельского пика, слетает лавина. А внизу над Аккемским ледником видим вспышки молний и слышим раскаты грома, там гроза. Преодолеваем несколько снежных мостов в верховьях ледника Геблера.
Ниже приходится идти около километра по плотному неровному снегу недавно, не более часа назад, сошедшей лавины. Психологически всё это давит. Спускаемся на Берельское Седло, от которого идёт спуск к верховьям ледника Менсу. Преодолеваем две ледовые трещины, шириной одна метров пять, другая, метров десять, по снежным мостам. Темнеет.
Берельский пик (4250) с седловины
Уже в сумерках добираемся до палатки. Кроме чая и сухофруктов ничего есть не хочется, сил хватает, чтобы набрать снег, вскипятить в палатке на примусе чай, пожевать немного сухофруктов и залезть в спальники. Утро ясное и морозное. Поднимаемся на перевал Делоне с ледника Менсу, преодолеваем три широчайшие трещины (одна шириной около 20-и метров) по снежным мостам. Вот и перевальная перемычка, дальше - спуск по вертикальной трёхсотметровой стене к верховьям ледника Арбуз.
На перевале Делоне
На перевале Делоне. Дальнейший наш путь лежит к верховьям ледника Менсу, который здесь просматривается
Трещины на леднике Менсу
Егор Шуплецов на снежном карнизе
Хорошо, что дома нами отработан спуск по льду с помощью вертикальных перил и ледобурных крючьев. Причём эти крючья приходится выкручивать снизу, с помощью специально завязанной системы, это требует больших навыков и многократных тренировок. Навешиваем и снимаем по мере спуска двенадцать верёвок и попадаем на почти горизонтальную поверхность ледника, от которой уже успеваем отвыкнуть, практически зависая на самостраховках на вертикали. В поздних сумерках проходим Аккемский ледник, что делать не следует, а уже ночью лучики наших фонарей останавливаются на палатках базового лагеря. Ждавшие ребята нас очень беспокоились, так как слышали камнепады и грозу. Погода после нашего возвращения настроилась и баловала до самого возвращения к машине.
Готовка желанного обеда
К Аккемскому водоразделу
Егор Шуплецов на пешем маршруте
Как только добрались до автомашины, которая стояла на окраине Тюнгура у отдельной усадьбы, начались мистические события, которые явно были связаны с шаманизмом, язычеством, или каким–то колдовством, о.которых я в отдельной статье постараюсь когда-нибудь рассказать. По этой причине пришлось уезжать глубокой ночью, несмотря на физическое переутомление. Это всё же лучше, чем подвергнуться атаке тёмных сил. Это не укладывается в голове, - не поддаётся многое стандартному объяснению, но это была реальность, с которой нам всем пришлось столкнуться.
И вот ещё одна достопримечательность по пути к высоким горам Алтая - Усть-Канская пещера, где найдена стоянка древнего человека
Вот первый раз мы увидели Белуху, до подножия которой, ещё больше дня хода пешком
Восточная Белуха (4506)
Навсегда останется в памяти этот гребень, обрывающийся к Аккемскому леднику, более, чем километровой стеной. Ещё через трое суток, наш грузопассажирский фургон благополучно пересёк границу нашего города.
